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Ma Maison en Sacs de Sable : Et maintenant le poêle chauffe…

Le Faconneur — Wed, 13 Oct 2010 11:39:10 +0000

Ces trois dernières semaines ont été intenses. J’ai fait du bois de chauffage pour l’hiver. J’ai appliqué la boue sur mes murs intérieurs. J’ai chaulé mes murs. J’ai fait mon plancher J’ai posé la cheminé pour le poêle ainsi que le poêle. J’ai installé mes fenêtres et ma porte de patio. Bien entendu j’ai eu de l’aide et maintenant je peux dire que le suis prêt pour l’hiver. Les quelques tâches importantes qui reste à faire d’ici les premières gelé peuvent être fait les fins de semaines. De vais être en mesure d’emménager dans cette nouvelle maison très bientôt. Les prochaines étapes sont de cimenter mes deux murets à l’extérieur, de finir mon entrée et de mettre le pavé ainsi que de finir d’isoler la maison a l’intérieur

J’ai appliqué une première couche de boue sur mes sacs de sable pour boucher l’espace entre ceux-ci. Ensuite j’ai placé un grillage (broche à poule) sur tout le mur. Lorsque les fait mes rangées de sacs de sable, j’ai placé du fils de fer, fixé sur le barbelé, dépassant de mes sacs. Ces bouts de fils de fer servent à maintenir le grillage. Après les murs ont été recouverts d’une deuxième couche.

Pendant que le mur sèche, j’ai fait mon plancher. J’ai des panneaux de styromousse pour plancher de deux pouces (5 cm) d’épais à grandeur. Ensuite j’ai mis environ 4-5 pouces (10-13 cm) de poussière de pierre. Une fois mon planché au niveau, les dalles de patio ont été placé.

Juste avant de placer les dalles, les murs était suffisamment sec (mais encore humide) pour appliquer la chaux. Environ une partie de chaux pour une partie d’eau (consistance d’une pâte à crêpe)

Le poêle qui chauffe pour aider les murs à sécher

État d’avancement. Les fenêtres et la porte de patio sont posées, il reste juste à finir de les isoler

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Le Faconneur — Sat, 09 Oct 2010 11:38:35 +0000

Note importante : Ce texte a été écrit la semaine du 15 septembre, mais n’a cependant pas été publié. Depuis l’écriture de ce texte, j’ai pris deux semaines de vacances pour avancer le plus possible ma maison avant l’hiver et les premières gelées. Maintenant les éléments urgents sont terminés et je vais pouvoir publier l’état d’avancement actuel dans le prochain jour.

Et oui! Mon toit est terminé. C’est tellement merveilleux. Maintenant la construction ressemble à une maison. Avant c’était plus un « bunker ». La pose des panneaux SIP a été rapide ainsi que le bardeau. Moins d’une fin de semaine et les panneaux étaient posés et c’est pareil pour le bardeau. Bien entendu j’ai eu de l’aide pour faire ces tâches. Les fermes du toit sont teintes ainsi que le stucco (peinture texturée à base de plâtre ou de ciment) est fait entre les fermes. La prochaine tâche à faire c’est la finition terre/paille des murs intérieurs.

Voici ce que ressemble les panneaux SIP. Deux feuilles de ripe pressée (OSB) entre lesquels il y a un 5 pouces (environ 13 cm) d’uréthane. Sur deux côtés il y a une planche (côté male) et les deux autres côtés il y a une fente (côté femelle)

Vu de l’intérieur lors de la pose des panneaux

Vu de l’extérieur une fois que les panneaux sont placés et que le « flashing » et le fascia sont posés.

Début de la pose du bardeau d’asphalte

Une fois le toit terminé

Me voici avec ma belle sœur étendant de la boue à l’extérieur.

Le résultat une fois terminé

Voici le résultat du toit finir à l’intérieur

État de l’avancement juste avant le début de la finition des murs intérieurs et du plancher

Test sur les mélanges terre/paille

J’ai fait quelques recettes et celle que j’ai retenue est celle-ci :

2 volumes de Terre (environ 20% glaiseux)
1 volume de Chaux hydratée
0,5 volume de Sable
1 volume de Paille

J’ai fait une petite surface de test sur mes murs. Mes tests ont été faits légèrement à la dernière minute. Ils ont été faits le mercredi et le samedi je devais être prêt à mettre la boue sur mes murs. Mes différents mélanges n’ont pas eu le temps de totalement sécher donc je n’ai pas eu le temps de bien voir leurs comportements (fissures, solidité et autres). Cependant, un mélange s’est grandement démarqué des autres. C’est la recette ci-haut (sans le sable). Elle s’étendait très bien et donnait une impression de solidité. Au « feeling », elle était la meilleure de mes recettes.

La première journée, nous avons fait un côté de la maison. Nous avons eu beaucoup de plaisirs à jouer dans la boue comme quand nous étions enfants. Le lendemain, j’ai regardé la façon que cela a séchée et je me suis aperçu qu’il y avait formation de petite fissure. Selon moi, certaines de ces fissures étaient causées par la façon que le mélange a été appliqué sur le mur. Chacun avait sa technique. D’autres étaient possiblement causés par le type de mélange. Trop de glaise et de chaux, ce qui cause aussi ces fissures. Donc le lendemain. J’ai modifié la recette légèrement en ajoutant du sable (la recette ci-haut). Le nouveau mélange s’appliquait encore mieux sur le mur. La formation de fissure est quasi nulle. Donc j’ai la bonne recette pour ma maison.

Je dois mentionner ici que selon mes lectures, il ne semble pas y avoir une recette miracle. Chaque type de terre est unique, chaque région a son climat. Donc il faut faire des tests voir le comportement de chaque mélange. Mettre de la chaux ou du ciment ou rien cela est au gout. La chaux et le ciment vont rendre le mélange beaucoup plus durable. La chaux a sensiblement le même comportement que le ciment. Par rapport à ce que je peux voir, elle est naturelle alors que le ciment contient des éléments chimiques. Aussi, elle « respire » plus que le ciment.

La première couche est appliquée directement sur les sacs de sable. Elle a pour rôle de boucher l’espace entre les sacs principalement. Par la suite, lorsque cela sera sec, je vais poser un grillage (communément, appelez de la « broche à poule » au Québec) puis appliquer une deuxième couche. Lors du remplissage de mes sacs de sable, j’ai laissé dépasser des broches de métal de chaque côté de mes sacs. Ces broches sont fixées sur le fil de barbelés. J’ai posé ces broches chaque deux rangées distancées de 18 pouces (45 cm) environ. Le grillage sera maintenu en place avec ces broches. L’automne et le temps plus froid commencent au Québec donc je ne crois pas faire la deuxième couche à l’extérieur avant cet hiver.

La première couche est terminée et elle a bien séché. Comme il y aura le grillage, je vais possiblement ne pas mettre de paille dans la recette. Il y aura une troisième couche qui sera seulement un lait de chaux avec des pigments de couleur afin de peinturer le mur.

J’ai relu le livre « Earthbag building: the tools, tricks and techniques » principalement la section sur les revêtements extérieur et intérieur. Ce que je constate, c’est pour l’extérieur j’ai bien fait de mettre de la chaux puisque cela va solidifier et imperméabilisé mon mur. À cause des conditions au Québec (pluie, neige et autres), la chaux va protéger mon mur. Dans certaines régions (plutôt sec et chaud), la chaux et le ciment ne sont pas utiles. Pour l’intérieur, je vais faire des tests selon la recette que le livre suggère. C’est ce qu’il appelle le « Fat Plaster » :

12-15 litres d’eau
2 cans* de paille (2-5 cm de long)
2 cans* de pelouse séché
4 cans* de cellulose de papier
6 grosses pelletées de terre (riche en glaise)
18 grosses pelletées de sable
1,5-3 litre de pâte de farine cuite (cooked flour paste)
1 tasse de borax

* contenant à café de 110 oz environ

Source http://books.google.ca/books?id=5TLCbGmcGLUC&pg=PA195&lpg=PA195&dq=earthbag+lime+plaster+recipe&source=bl&ots=uyeQrxEqAA&sig=NlX9VQVfScvL2QYFwYTZuqWmayg&hl=en&ei=5CmGTI_eOsvtnQeTxLSlAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#

Je vais adapter la recette avec les ressources que j’ai. Je vais publier ma recette une fois que je l’aurai testé. Selon les premiers tests, la recette sera :

5 pelletées de terre (celui que j’ai a environ 20% de glaise)
1 pelletée de sable (de petites fissures apparaissent si je mets seulement de la terre)
0,5 litre de pâte de farine cuite (cooked flour paste)
De l’eau pour donner la bonne consistance.

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Le Faconneur — Tue, 17 Aug 2010 12:50:12 +0000

J’ai fini de remplir mes sacs de sable et de les compresser le 12 août. La construction du toit est commencée.

Voici comment je prévois faire mon toit. D’abord, pour fixer mon toit sur mes sacs de sable, je vais mettre des planches de 2×10 pouces tout le tour de ma maison. Je vais en mettre deux de larges. Ensuite, je vais utiliser des barres d’armature pour béton que je vais couper en longueur de deux pieds. Ces bars seront “cloués ” dans les sacs de sable afin de fixer les planches sur les sacs. Ils seront placés sur un intervalle de deux pieds. Ceci sera suffisant pour que mon toit reste sur ma maison même s’il y a de grands vents.

Ensuite, je vais mettre en place ma poutre centrale pour tenir mon toit ainsi que les “truss”. Les “truss” seront mis au deux pieds. Par la suite, le toit, fait de panneaux structuraux isolé (SIP) en uréthane sera mis par-dessus mes “truss”. Le recouvrement extérieur sera des bardeaux d’asphalte. Les panneaux SIP sont plus dispendieux que la conception d’un toit “standard” cependant, ils sont plus simples à installer et beaucoup plus rapides. En plus, elle offre une meilleure isolation thermique. Mon toit sera isoler R-40.

Je vais aussi en profiter pour continuer à enterrer ma maison et à faire des tests sur la finition des murs.

Voici les dernières images

Les images ci-dessous représentent le résultat final une fois que j’ai fini de remplir et taper les sacs de sable.

La charpente du toit terminé et prêt à recevoir les panneaux isolé en uréthane (SIP)

Pour “attacher” le toit sur les sacs de sable, j’ai pris des tiges d’armature pour béton que j’ai coupée en longueur d’environ 2,5 pieds. Par la suite, j’ai plié un bout (2 pouces) des tiges pour que cela serve d’encrage dans les sacs de sable. Comme les tiges coupées n’étaient pas faciles à plier, j’ai utilisé ma forge (oui je suis aussi forgeron par temps libre) pour chauffer un bout pour ainsi plier mes tiges.

Les tiges ont été mises dans différents angles comme vous pouvez le voir. Ceci permet d’avoir un toit ancré dans les sacs de sable définitivement.

Voici le résultat final jusqu’à maintenant. Cela commence à ressembler à une maison

Quelques chiffres intéressants

Nombre de sacs : 560
Nombre de rangées : 16

Dimension d’un sac vide
Longueur : 36 pouces
Larguer : 20 pouces

Dimension d’un sac rempli (environ)
Longueur : 27 pouces
Larguer : 17 pouces
Hauteur : 6,75 pouces
Volume : 3100 pouces cubes (1,8 pi3)

Dimension des murs (environ)
Longueur (intérieur) : 240 pouces (20 pieds)
Largeur (intérieur) : 190 pouces (15 pieds 10 pouces)
Hauteur : 108 pouces (9 pieds)

Volume de sable utilisé pour remplir les sacs : 820 pi3 ou 23,2 m3

Coût approximatif : (sac + sable + cadre de bois): 1200$
Temps : 17 jours (dont 5 jours avec une personne qui m’a aidé)

Temps estimé pour faire le toit : 5 jours (avec de l’aide)
Cout estimé pour la construction du toit : 7500$
Oui c’est beaucoup, mais il faut noter que les panneaux SIP coutent 6000$ ce qui sera pratiquement la moitié du cout de la maison en matériaux.

J’ai appris à construire en utilisant les unités de mesure américaines (pieds, pouces). Pour ceux qu’ils veulent le convertir en système international voici l’équivalent (environ):

1 pied = 30 cm
1 pouce = 2,54 cm

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Le Faconneur — Tue, 10 Aug 2010 19:57:40 +0000

Cela fait plus d’un mois et demi que j’ai commencé à faire mes sacs de sable et déjà, je suis rendu presque à la fin. Selon mes estimations, il me reste 2 rangées à faire et je vais donner un “coup” dans les prochains jours. Je vais avoir pris 17 jours (environ 8-9 heures par jours) pour remplir environ 550 sacs de sable. Je suis surpris de la rapidité que cela à pris pour faire les murs d’une maison de 23×19 pieds (mesure extérieure) sur environ 8,5 pieds de haut.

À partir de là, je vais faire mon toit le plus vite possible pour pouvoir faire la finition de murs extérieur et intérieur en plus de mon plancher intérieur. Je vais être en mesure d’avoir de l’aide de façon plus fréquente. Voici quelques nouvelles photos sur l’état d’avancement.

Étapes d’avancement

La suite des rangées

Ce que vous voyez dans les photos suivantes est une isolation que j’ai mise en avant de ma porte de patio. Les hivers au Québec sont froids et mon entrée sera déneigée donc le froid va pénétrer le sol. Pour protéger mon cadre et les deux rangées sous mon cadre du gel, j’ai mis des panneaux de styromousse isolants dans le sol.

Les principaux outils, une chance que le tracteur est là, il me facilite grandement les chose…

Après 8 rangées, j’ai commencé à enterrer mes sacs. J’ai remonté la pellicule de plastique épais par-dessus mes sacs pour empêcher l’eau de pénétrer mes sacs. Puis j’ai des panneaux de styromousse pour protégé mon plastique et d’empêcher le gel d’atteindre mes sacs.

Construction et mis en place du cadre. J’ai laissé les planches de 2×10 pouces du bas dépasser pour que les sacs de sable retiennent mon cadre. Ainsi, l’impact du gel au sol sera diminué. Le cadre est faire avec des planches de 2×10 pouces et des poutres de 6×6 pouces.

Construction des murets de chaque côté de mon cadre de mon entrée. Ils servent à retenir la terre d’un côté et à solidifier mon mur

Construction et pose de mon cadre pour ma fenêtre sur le nord.

D’autres photo sur l’avancement

Après mes 8 premières rangées, j’ai changé de type de terre. Au début, j’utilisais de sable glaiseux avec environ 10-15% de glaise. Il se manipulas et se compactais bien. Je n’ai pas eu assez de sable pour continuer donc j’ai commandé d’autres sables. La personne ne pouvait pas me livrer exactement le même sable. Il m’a proposé d’utiliser de la terre rouge. C’est une terre qui devient très dure une fois compactée. Le test du jar m’a révélé qu’il contenait environ 30% de glaise. J’ai décidé de l’utiliser pour continuer à remplir mes sacs. Voyez la différence. Notez que durant le remplissage j’épurais le sable ou la terre de cailloux et tout autre débris

Construction de mon “deuxième étage” pour le lit. Après 12 rangées, j’avais plus de 7 pieds (environ 210 centimètres) de fait. La hauteur était parfaite pour me permettre de faire un espace de rangement en dessous de mon lit. Notez que mon planché, une fois terminé, va être environ 6 pouces plus haut donc la hauteur sera alors 6,5 pieds pou l’espace de rangement. J’ai utilisé des poutre de 6×6 pouces pour faire la structure de mon lit.

Voici maintenant où le suis rendu. Entre la prise de la photo et la publication de cet article, j’ai fait deux rangées supplémentaires. Il m’en reste qu’une seule!

Note sur la construction

J’ai remarqué que plus je monte mes murs et plus ils oscillent lorsque je marche dessus. Une des causes c’est que mes sacs ne sont pas complètement secs. Les murs oscillent moins lorsque je suis quelques jours sans travailler dessus et que le soleil plombe dessus. Une autre des causes est la longueur de mes murs. Par exemple, mon mur au nord fait 23 pieds extérieurs et je n’ai pas mis de murets de soutènement au centre pour annuler cette oscillation.

Dans les lectures que j’ai faites, il est recommandé de mettre un muret aux 15 pieds lorsque la construction contient un mur vertical et droit (sans courbure). Il y a aussi une oscillation (moins prononcé) pour mes murs est et ouest. Je n’ai pas ce problème pour le mur Sud (mon entrée) car, j’ai mis deux murets de chaque côté de mes fenêtres pour retenir la terre. Comme j’enterre mes murs cette oscillation devrait diminuer beaucoup et seulement se produite sur la partie qui ne sera pas enterrée soit environ 4,5 pieds.

Cette oscillation m’a fait aussi questionner sur la structure de mon toit. La pente de mon toit sera en direction nord-sud. La structure de mon toit sera faite de 2×6 pouces avec une poutre centrale en 6×8 pouces. Ici au Québec ont peu avoir des hivers avec beaucoup de neige (quelques centaines de centimètres) et que la pente de mon toit sera relativement faible. Avec le poids de la neige, mon toit pourrait avoir tendance à s’évaser. Pour régler cela, je vais mettre deux poutres pour retenir mon mur nord avec le mur sud. Cela aura aussi un effet bénéfique sur l’oscillation en la diminuant.

Après ma 8e rangée, j’ai changé la constitution de mon sable parce que je n’en ai pas eu assez. Les premières rangées étaient faites avec de la terre de remplissage avec environ 10 à 15% de glaise. Ce sable se compactait bien. La personne qui m’a livré la terre n’avait plus le même type de terre donc il m’a livré un autre type de terre; de la terre rouge. À l’œil elle est rouge pourpre et le test du jars m’indique qu’il est constitué de 30% de glaise. Compactée à main nue, elle donne une boule beaucoup plus solide que l’autre terre. Cette terre est un peu plus difficile à manipuler et à compacter, mais il donne un résultat selon moi bien meilleur. Une fois séché, je suis certain que mes sacs seront beaucoup plus durs que mes premières rangées.

La finition des murs

J’ai fait quelque recherche sur différente façon de faire la finition des murs; en terre, avec de la chaux ou avec du ciment. J’ai comparé différentes façons de procéder, les avantages. J’ai opté pour une finition « rough » avec un mélange terre/paille. J’ai trouvé quelque recette sur internet dont je vais tester et je vais prendre celui qui va donner un meilleur résultat. Je vais finir mes murs avec une mince couche d’un mélange terre/paille/chaux avec des pigments de couleurs. Dans un prochain article, je vais plus expliquer en détail ce volet.

Ne Manquez pas dans les prochains jours mon article sur le début de la construction du toit…

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Le Faconneur — Mon, 28 Jun 2010 14:50:23 +0000

Par une magnifique journée ensoleillée, dimanche le 13 juin dernier, j’ai commencé à remplir mes sacs de sable. Le sable que j’utilise contient entre 20% à 30% de glaise, selon le test d’eau. Les lectures que j’ai faites m’ont permis de conclure que cela était amplement suffisant. Je n’ajoute pas d’élément isolant à mes sacs de sable, pour l’instant. La partie des sacs qui seront enterrés n’en auront pas de besoin. Pour l’autre partie, c’est n’est pans encore décidés. Voici quelques images de la construction.

Information sur les sacs de sable

J’ai trouvé un fournisseur de sacs en polypropylène en Ontario. Oui, je le paie plus cher, environ 75 cents le sac tout inclus, que d’utiliser des sacs usagés ou des « misprinted » sacs. Au moins, je suis sur de la qualité et de l’uniformité de chaque sac. La dimension que j’ai pis est de 20 pouces par 36 pouces. Une fois rempli le sac a une dimension d’environ 16-17 pouces par 25-27 pouces et 7 pouces d’épais

Comme je n’ai pas de fondation proprement dite, j’ai choisi d’enrichir et solidifier les deux premières rangées avec du ciment. Pour les murs Nord, Est et Ouest j’ai mis un sac de ciment pour 8 sacs pour seulement la première rangée. Comme ces murs seront constitués pratiquement que de sacs de sable j’ai jugé que ce n’était pas nécessaire de mettre une deuxième rangée enrichie. J’ai aussi mis une toile de polythène épais entre le sol et les sacs de sable. Cette toile de polythène servira à protéger les sacs contre l’humidité lorsqu’ils seront recouverts.

Le mur du Sud est celui le plus problématique puisque j’ai une porte de patio et deux fenêtres. Dons il y a mois de sacs de sables et il est plus vulnérable au gel l’hiver. Donc j’ai fait ce mur différemment Au centre, j’ai mis deux panneaux de styromousse isolant pour plancher 2 pieds par 8 pieds et 2 pouces d’épais. Ceci va aider à prévenir le gel de se rendre aux sacs. Par la suite j’ai mis une toile de polythène. Je vais ajouter deux autres panneaux en face de la porte de patio lorsque je vais finir l’entrée.

J’ai mis plus de ciment par sacs pour le mur Sud, soit un sac de ciment pour 4 sacs de sable pour rendre ce mur beaucoup plus solide. Les deux premières rangées seront enterrées et je vais mettre un panneau de styromousse sur la façade des deux rangé pour ainsi protéger les sacs du gel.

Je n’ai pas rajouté d’eau dans le mélange, car ces derniers jours il a pleut beaucoup et le sable était humide. Parfois lorsque je tapais les poches, l’eau sortait de celles-ci

Un avant-goût du toit

J’ai aussi regardé comment j’allais faire mon toit. La façon la plus simple, mais pas la plus économique, c’est l’utilisation de panneaux structurels isolés (SIP). Cela va me procurer une isolation quasi parfaite de R-40. J’ai comparé cette méthode avec un toit fait en bottes de paille, un toit conventionnel ou faire moi-même des panneaux SIP avec du styromousse. Les bottes de paille sont trop complexe a faire et comporte a gros risque de moisissure quoique très économiques. Le toit traditionnel avec de la laine minérale porte un risque lié aux vermines et état légèrement plus économique que les panneaux SIP. Quant au dernier, plus complexe et plus cher que les panneaux SIP.

Selon la pente que je vais avoir sur mon toit, au lieu d’une pente de 30 degrés je vise une pente de 20 degrés si possible, je vais mettre un toit vert. Je vais recouvrir mon toit d’un protecteur contre l’eau, ensuite les vais mettre un système de drainage simple, une toile géotextile pour empêcher les racines de briser le toit et environ 3 à 5 pouces de terre. Le toit vert n’est pas encore confirmé. L’alternative sera soit un toit en bardeaux d’asphalte ou en toile. Cela va dépendre du budget restant.

Mes prévisions

Je croix que les deux premières rangées sont les plus ardus. J’ai mélangé le sable et le ciment manuellement. Cela impliquait beaucoup de manutention et de temps. Maintenant que j’ai fini avec le ciment, j’utilise un tracteur pour transporter le sable donc c’est plus rapide.

En six jours j’ai fait cinq rangées et près de 200 sacs de sable et j’étais seul à le faire. Selon mes calculs, j’ai le tiers de ma maison de fait À ce rythme, avec une technique plus en plus perfectionnée et avec de l’aide occasionnelle, je prévois finir mes murs en moins de 20 jours de travail.

J’ai commandé le bois nécessaire pour faire ma porte, mes fenêtres et mon toit. Cependant, il sera prêt seulement dans 1 à 2 semaines donc je continue à monter mes murs tout en laissant la place pour la porte de patio. Je vais monter tout le cadre en même temps que faire mes porches de sable. Cela va éviter de faire une boîte temporaire et je vais aussi pouvoir fixer mon cadrage sur les poches.

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Ma maison en sacs de sable : Le début de la construction

Le Faconneur — Thu, 20 May 2010 19:22:42 +0000

Les plans 3D

Voici mon deuxième article sur la construction de ma maison. J’ai fait un plan en 3 dimensions de ma maison en utilisant “Google SketchUp” pour mieux voir ce que va ressembler ma maison. Vous pouvez voir ci-dessous les différentes prises de vue de ma maison.

Le début de la construction

Le début de cette magnifique oeuvre a commencé le 16 Mai 2010. Voici les photos des lieux avant toutes modifications et les premières pelletés de sable.

J’ai mis du sable pour égaliser le terrain et faire une légère pente vers le fossé. Ceci va servir à mettre en place le drain français tout autour de la maison.

Une fois le drain en place, nous avons enterré le tout pour avoir au moins 6 pouces de sable ou plus par dessus le drain. Comme le sable laisse passer l’eau et que ma maison sera enterré, nous avons jugé que ce n’était pas nécessaire de mettre du gravier autour du drain.

À partir de cela, nous allons commencer la construction des murs en sacs de sable. Cela va faire partie d’un autre article prochainement. Il me reste quelques détails à régler, comme la recette exacte de sable que je vais mettre dans mes sacs, avant de commencer les murs.

Les calculs pour les sacs de sable

J’ai voulue me faire une idée sur ce que me coutera ma maison environ et j’ai été plus que surpris que ma maison sera très abordable.

Je me suis basé sur un exemple de calcul tiré du livre “Earthbags Building” de Kaki Hunters et j’ai ajusté les chiffres pour ma maison

Les sacs en polypropylène de dimension 22 pouces par 36 pouces et que une fois remplis elles ont la dimension de 18 pouces par 24 pouces et 6 pouces d’épais, Donc, un sac occupe un volume de 1,5 pieds cubes (0,5x2x1,5 pieds).
Les murs de ma maison font 16 pieds par 9 pieds de haut et 20 pieds par 9 pieds de haut intérieur. Si le mu est de 18 pouces d’épais cela donne un volume de 1053 pieds cube (2x 23x9x1,5 + 2x 16x9x1,5). Le pignon est constituer de 4 triangle de 8 pieds par 4 pieds donc 96 pieds cube.
Donc le volume total en sacs de sable sera de 1150 pieds cubes (en incluant l’espace des fenêtres et de la porte)
Au total, je vais avoir besoin d’environ 770 sacs de sable ( 1150 pieds cubes divisé par 1,5 pieds cubes ).
Mes fenêtres et ma porte vont occuper une superficie d’environ 120 pieds cubes ( 2x 2×5 pieds, 1x 7×7 pieds et 1x 2×4 pieds) donc je pourrais retirer 80 sacs du total ( 120 pieds cubes divisé par 1,5)
Pour me garder une marge de manoeuvre, pour faire des murets de renforcement sur les deux murs de 20 pieds pour mieux supporter le toit et pour me faire une petite clôture, je vais me procurer 1000 sacs de polypropylène. Généralement il sont vendu en paquet de 1000.
Il va y avoir 18 rangés en tout (9 pieds égal 108 pouces divisé par 6 pouces d’épais pour un sac)
Un sacs de sable remplis va peser environ 200 livres. Il y a environ 2000 livres dans une tonne. Cela donne 10 sacs par tonne. Un camion remplis de sable va livre environ 15 tonnes ce qui va permettre de remplir 150 sacs. Donc en gros, cela va me prendre au moins 5 camions remplis de sable (75 tonnes) pour seulement faire mes murs. Il va m’en falloir bien plus pour préparer le terrain et terminer le terrain (enterrer mes murs d’au moins 5 pieds)
18 rangées de 76 pieds de long donne 1368 pieds au total. Je vais possiblement mettre deux fil par rangée puisque mes sacs sont large. Si j’enlève l’espace des fenêtres je vais avoir besoin d’au moins 2600 pieds de barbelé.

Ceci met fin à mon deuxième article, restez en conctacte pour plus d’information. Je commence a faire les murs bientôt.

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Ma maison en sacs de sable : Les plans préliminaires

Le Faconneur — Tue, 23 Mar 2010 20:47:57 +0000

Voici le premier article d’une série sur la construction de ma maison en sacs de sable. Vous allez voir les différents plans que j’ai imaginés et la progression de la construction tout au long de cette série.

Les plans que vous verrez dans cette article ne sont pas définitifs et il est possible de cela change en cours de route. Nous allons suivre notre “feeling” et nos expériences en construction de maison (nous en avons fait quelques-unes) pour faire cette prochaine maison. Nous voulons avoir le plus de possibilité possible et nous allons décidé parmi ces possibilité durant la construction. Par exemple, pour le toit, nous avons plusieurs possibilité sur la façon de le faire (toit en tôle, toit vert, différente possibilité de fixer la toiture sur les sacs de sable, etc).

Mise en contexte du site

La construction va se faire sur un lieu souverain situé à Ste-Eulalie dans la région du Centre du Québec. Le site possède déjà beaucoup de bâtiments avec les accommodations nécessaires (cuisine, douche et autres). Pour ceux qui se questionnent sur les permis, comme le lieu est souverain, pas besoin de permis. En plus la construction n’utilisera pas de base de béton.

Sachant que les besoins principaux des êtres humains, qui vivent sur le site, sont comblés, je me suis dit; pourquoi je construirais ma maison avec des choses que nous avons déjà? Je peux me construire sans la nécessité de cela. Est-ce que j’ai besoin d’une cuisine complète avec réfrigérateur et poêle ou un simple petit comptoir avec un garde mangé contenant un peu de nourriture non périssable me suffit. Est-ce que j’ai besoin d’une salle de bain avec douche avec un bain alors qu’il y a déjà suffisamment de douches disponibles sur le site? Je me suis posé ce genre de question tout au long du design

Donc comme vous pouvez le constater, j’ai choisi de construire ma maison en allant au plus simple et à l’essentiel. Pour la sale de bain, il va y avoir seulement une toilette à composte (ou à litière). Pour la cuisine, un petit comptoir avec un petit garde mangé. Pour faire réchauffer les aliments, cela peut se faire avec un petit poêle de camping au propane (ou avec un BBQ à l’extérieur).

Je n’aurai pas besoin de l’eau courante. Je vais récupérer l’eau de pluie (ou la neige selon la saison) dans un baril muni d’une pompe à bras. Pour la consommation de l’eau, je vais simplement avoir une cruche d’eau qui sera remplie dans les autres bâtiments au besoin.

Pour ce qui est de l’électricité, ma construction sera faire trop loin des bâtiments principaux pour que je puisse me recorder à ceux-ci. Donc au besoin, je vais avoir quelques batteries à décharge profonde avec une petite génératrice (ou même une dynamo avec un bicycle fait l’affaire).

Pour le chauffage l’hiver, je n’ai pas encore trouvé la meilleure solution. Il est certain qu’un petit poêle à bois va être possible. Cependant, nous avons déjà un bâtiment qui est la même grandeur et il est chauffé avec un poêle à bois. L’un des avantages de ce système est que la maison se réchauffe très rapidement, mais d’un autre côté, il est plus dur de garder une température constante. Donc, je regarde pour une alternative.

Mon plan

Voici un plans possibles pour ma maison. Les dimensions sont de 16 x 20 pieds intérieurs. Je vais vous expliquer la conception complète des murs plus tard. Ma conception de ma maison va de l’essentiel à l’optimisation de l’espace. Pour cela, j’ai choisi de mettre la chambre à coucher sur un deuxième étage dans le pignon. Le toit aura une pente 6 x 12 pour ceux qui connaissent les termes de construction. En gros, cela veut dite au milieu (à 8 pieds), il va i avoir une hauteur de 4 pieds par rapport au début du toit. Par exemple, si mon toit commence à 8 pieds (ce qui sera le cas), la hauteur au pignon sera de 12 pieds). Le deuxième étage sera à 7 à 8 pieds environ du sol ce qui me donne un espace d’environ 4 pieds au dessus du lit. C’est suffisant pour moi.

J’aime bien le deuxième plan. Les fenêtres se situent toutes au Sud (sauf pour une petite fenêtre sur le mur au Nord pour créer une circulation d,air au besoin). Il est possible que je mette une ou deux petite fenêtre sur les murs Est et Ouest dans le pignon. Cela n’est pas encore déterminé. La porte d’entrée sera une porte-patio et de chaque côté deux fenêtres de 2 x 5 pieds pour maximiser la lumière. La façon que je vois cela, ce plan facilite grandement la construction, car nous avons seulement le mur sud à nous préoccuper pour la structure des fenêtres et de la porte.

Les murs

Cela a toujours été un de mes rêves d’avoir une maison dans le sol, comme une maison de Hobbits que l’on peut voir dans le Seigneur des Anneaux. C’est ce que je veux reproduire avec ma maison. Le site de construction ne me permet pas de mettre ma maison plus bas que le niveau du sol parce qu’au printemps, le niveau d’eau dans le sol peut monter a moins d’un pied de la surface. Donc pour éviter des problèmes d’infiltration d’eau, ma maison sera surélevée d’au mois un pied par rapport au niveau actuel du sol. Cela sera fait avec du sable et du gravier 0-3/4. C’est là-dessus que les fondations de la maison seront faites. Une membrane de plastique épais ou une vieille toile de piscine sera mise sur le sol avant de mettre la première rangé de sacs de sable. Cette membrane servira a prévenir les infiltration d’eau dans les sacs de sable et en dessous du planché.

Si vous regarder les images suivantes, vous allez constater que je veux me rapprocher le plus possible de mon rêve en enterrent d’au moins 4 pieds ma maison. Donc, lors de la conception il faut que je prévoie de bien drainer le tout. À partir du mur de sacs de sable en allant vers l’extérieur voici ce qu’il a y avoir.

1 – Une membrane imperméable tout le long du mur dépassant d’au moins un pied au-dessus du sol (une fois recouvert). La composition exacte de cette membrane n’est pas encore déterminée. Possiblement une très bonne couche de goudron avec une pellicule de plastique épais. Cette membrane va aussi dessous les sacs de sable et le planché intérieur

2 – Par la suite, il va y avoir des panneaux de styromousse de 2 pouces pour empêcher le gel au sol de pénétrer les sacs de sable. Après les panneaux un autre couche de goudron pour bien fermer le tout.

3 – Ensuite c’est le système de drainage. À la base, il va y avoir un tuyau perforé pour évacuer l’eau. Au dessus sur 6 à 8 pouces de large, du gravier 0-3/4. Je vais possiblement mettre une toile géotextile entre le gravier et la terre pour ne pas avoir de racine ou de terre dans le système de drainage.

4 – De la terre et de la pelouse.

Le planché de la maison sera fait comme suit. Il va être environ un pied plus haut que le drain.

5 – Une membrane de plastique ou un toile de piscine

6 – Du styromousse à grandeur su plancher pour isoler et empêcher le gel de pénétrer

7 – Environ 6 pouces de gravier 0-3/4 compactés pour que le plancher soit plus haut que le drain

l’un des deux possibilité

8 – Une Structure de 2×4 en bois avec du contreplaqué pour faire le plancher

9 – Recouvrement final de bois franc

8 – Un planché en terre crue

Le mur intérieur

10 – Attaché sur le mur de sacs de sable des 2×4 en bois au 2 pieds.

11 – Les murs intérieurs seront faits de 1×6 en bois “rough”.

12 – Entre les 2×4, il va y avoir un coupe-vapeur et une isolation quelconque. Ce n’est pas encore déterminé.

L’option d’un recouvrement de terre crue ou autres est aussi possible

Le toit

14 – Des poutres de 2×8 en bois “rough” au 2 pieds supporteront le toit

15 – Un toit “sandwich”. Constitué comme cela (de l’intérieur vers l’extérieur); Un contre-plaqué une rangé de panneau de styromousse. Une deuxième rangée de styrol-mousme perpendiculaire à la première pour fermer les joints. Un panneau de contre-plaqué pour fermer le tout et une feuille de tôle pour finir.

Pour conclure

Voici les détails préliminaire de la conception de ma maison. Je suis ouvert au suggestion, commentaire et au question. Cela va me faire plaisir de vous répondre. Lorsqu’il va y avoir du nouveau et tout au long de la construction, vous allez être informé. Images, trucs, essai, tout vous sera partagé. Par cette série de blog je veux permettre à d’autre gens de réaliser leur projets en sacs de sable.

Le début de la construction est prévu ce pringtemps dès que le sol sera suffisamment sec.

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Le Monde de Cristal

Le Faconneur — Thu, 19 Nov 2009 12:33:45 +0000

À l’œuvre pour l’édification du Nouveau monde de Cristal

Nos Jardins de Cristal, avec toutes les infrastructures et les investissements immobiliers effectués au fils des ans, sont devenus avec le temps, un lieu recherché tant par les amateurs d’art, de nature, de Beauté et de Lumière que par les touristes venant de partout sur la planète. Notre expertise créatrice, notre savoir faire artistique, et notre accueil chaleureux et convivial sont reconnus de par le monde et ont contribué à l’essor de notre entreprise.

La solidité que nous avons développée au fil des ans est avant tout le résultat de nos aspirations profondes et de notre audace à oser faire la différence. Notre fidélité inconditionnelle envers la Source, envers nos rêves et envers nous-mêmes sont les moteurs indéfectibles qui ont contribué à faire des Jardins de Cristal, un Paradis sur Terre.

Les rêves se réalisent et d’autres rêves naissent, nous entamons maintenant l’édification du Nouveau monde de Cristal, ce grand rêve qui illumine nos vies depuis déjà trois ans.

Cet immense projet est dans sa phase de réalisation et permettra à beaucoup d’humain de se ressourcer, de se recueillir, de s’intérioriser et de découvrir et manifester la quintessence de leur Être, dans un lieu de tranquillité et de sérénité au cœur de la nature.

Cette réalisation passe par la construction de 7 Zomes de Cristal habitables, placés sous la forme de l’étoile de la vie et d’une dimension totale d’environ 150 pieds de diamètre.

Un Zome de Cristal, qu’est-ce que c’est?

Un Zome de Cristal est une architecture inspirée de la géométrie sacrée et réalisée tout de cristal. Chaque Zome fait 36 pieds de diamètre sur 29 pieds de haut, auquel chacun aura sa fonction particulière tout en permettant l’accueil, le repos, le mieux-être, la restauration, l’accompagnement ainsi que l’écoute de la musique des sphères. Ces Zomes de Cristal permettront aux visiteurs et utilisateurs d’y vivre un grandiose moment de Paix.

De par la beauté des formes et la noblesse des matériaux, vous aurez accès à la vibration de la Lumière amplifiée par le Cristal composant la majorité de la structure. De plus, la cascade de Quartz en son centre, amplifiera les vibrations venant de la terre et du cosmos, ce qui fera de ce lieu, un puissant centre de Lumière sur la Terre.

Nous accueillons et acceptons votre participation à la Création du Nouveau Monde de Cristal et votre contribution est utilisée directement à la construction des Zomes nécessaire à l’édification de ce Nouveau Monde de Cristal. Les généreux donateurs pourront suivre l’expansion des travaux via notre site Internet ou venir directement sur place participer et contribuer selon leurs compétences à l’élaboration du Nouveau monde de Cristal.

Pour Que La Lumière Soit

Investissements et donations (lien pour nous rejoindre)

Source : http://www.jardinsdecristal.com/le-monde-de-cristal

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Composition toiture verte

Le Faconneur — Fri, 25 Sep 2009 19:53:50 +0000

Nous allons voir de quoi est composée une toiture végétalisée. Un peu de technique…

Structure portante de la toiture végétalisée

Elle peut être en béton, en acier ou en bois, à condition qu’elle soit capable de supporter le poids de l’installation prévue.
Le toit peut être plat ou incliné (35° au maximum). Nous vous conseillons de construire des terrasses avec une pente de 1 à 2 %, ce qui permet de diminuer l’épaisseur de la couche drainante et donc de diminuer le poids de la structure.

Etanchéité toiture végétale

La réalisation d’une toiture végétalisée et son implantation prend quelques années et nécessite des investissements de base importants.
Il faut choisir un complexe isolant résistant à la compression en fonction de l’installation prévue. Les membranes bitumineuses APP sont parfaitement adaptées. Elles offrent une épaisseur plus importante que leurs sœurs synthétiques. Elles ne présentent par ailleurs pas de problème de recyclage. Utilisez plutôt l’application en deux couches d’une membrane anti-racine.
Remarque : certaines plantes doivent être proscrites sur une toiture-jardin. L’importance de la couche d’étanchéité ne doit jamais être sous-estimée, les coûts d’une fuite sont décuplés comparés aux toitures terrasses classiques.

Drainage et filtration

Une membrane de drainage de polyéthylène gaufré sert à créer un espace de drainage d’environ 10 mm de hauteur qui dirige l’eau de pluie vers le drain du toit ou vers les gouttières extérieures.
Son choix dépendra principalement de la pente du toit (granulat meuble, géotextile de drainage, …). Cette membrane de drainage ne doit pas être obstruée par le sol/substrat. On peut lui adjoindre un filtre qui évite le colmatage de la couche de drainage avec les particules du substrat.
Ce géotextile absorbe aussi l’eau qui la traverse, offrant un milieu humide pour les racines des plantes.
Attention : Le géotextile non tissé résiste très peu à certaines racines qui peuvent le pénétrer et réduire son efficacité. Il faut donc le couvrir d’un autre géotextile anti-racine fait de polyéthylène tissé dont le rôle est uniquement de bloquer les racines.

Substrat

Pendant plusieurs années, les architectes du paysage recommandaient un minimum de 31 cm de terre sur les toitures végétalisées afin de maintenir un milieu acceptable pour la croissance des plantes.

Le substrat doit être léger et résistant à la compaction, tout en retenant l’eau. Sa composition est généralement faite de compost végétal de feuilles ou d’écorces, mélangé à des agrégats de pierres légères et absorbantes ayant un diamètre de 3 à 12mm. Comme matériau, on utilise des minéraux à pores ouverts, à savoir de la pierre volcanique, de l’argile expansé, de la pierre ponce et parfois des débris de briques récupérés de chantiers de démolition, puis concassés, qui permettent de récupérer des déchets voués à l’enfouissement. Les agrégats représentent un volume variant de 40 à 70 % du substrat de culture en fonction de l’épaisseur de substrat, de l’irrigation et du type de culture souhaité. L’épaisseur totale du substrat peut ainsi être réduite à seulement 10 cm de hauteur. Cette épaisseur minimale conviendra à quelques plantes très résistantes au gel, mais, de manière générale, il est recommandé d’utiliser une épaisseur de 15 cm ou plus pour permettre la culture d’une plus grande variété de plantes.

Couche végétale

Techniquement, toutes les plantes peuvent pousser sur les toits mais certaines peuvent nécessiter des soins constants pour les préserver d’un soleil permanent, du gel et des grands vents. Dans la plupart des cas, la végétation ne sera qu’herbacée ou arbustive. Elle sera choisie en fonction du climat de la région, de l’ensoleillement, de la pente du toit, etc.

De manière générale, on devrait privilégier des plantes vivaces et indigènes très résistantes aux températures extrêmes et qui s’implanteront rapidement pour couvrir les surfaces de la toiture végétalisée afin de réduire son assèchement par le soleil et le vent.

Source : http://www.maison-construction.com/composition-toiture-verte.html

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Tout sur le chanvre

Le Faconneur — Fri, 25 Sep 2009 19:20:39 +0000

Agriculture

- La culture du chanvre ne requiert l’emploi d’aucun pesticide, herbicide ou engrais chimique.
- Il peut être cultivé dans de très nombreux systèmes agricoles et constitue un excellent choix pour la rotation des cultures.
- Le feuillage qu’il perd durant sa croissance fournit aux sols la majorités des minéraux nécessaires à d’autres cultures (ex: céréales) qui pourront y croître à leur tour.
- Ses nombreuses racines fractionnent et revigorent les sols et aident ainsi à contrôler l’érosion et les glissements de terrains.
- Il ne connaît pas de prédateurs, sauf en milieu très humide, et peut pousser sous tous les climats , excepté polaire évidemment.
- Le chanvre est une plante record en production de biomasse. Pouvant produire jusque 15 tonnes de matière sèche à l’hectare en quatre mois.
- le chanvre met entre 100 et 140 jours pour arriver à maturité; plusieurs récoltes par an sont donc possible sous certains climats .

Textiles

Ils sont de meilleurs qualité et s’usent nettement moins vite que les fibres classiques.
La culture du chanvre a un plus grand rendement à l’hectare et demande 7 fois moins de pesticides, engrais et autre ajout chimique que la culture du coton.
Comparées aux fibres de coton, dont la culture est extrêmement polluante, les fibres de chanvre sont plus longues, plus fortes, plus brillantes et absorbantes, et plus résistantes à la moisissure…

La troisième plus grande industrie dans le monde est la fabrication de tissus.
Les fibres de chanvre offrent une multitude d’usages, pour l’habillement, les dessus de lit, les sacs à dos, les moquettes, les draperies, les chapeaux, les bagages, les matelas, les voiles, les chaussures, les chemises, les tentes ou les serviettes, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les étoffes de chanvre ont plusieurs avantages par rapport aux autres textiles:

- les tests ont montré que les fibres de chanvre restent inchangées jusqu’à une chaleur de presque 300 degrés (C).

- d’après l’Académie Chinoise des Sciences, les tissus avec au moins 50% de chanvre stoppent les rayons ultraviolet du soleil plus efficacement que le font les autres tissus.

- les vêtements de chanvre reste plus frais en été et plus chaud l’hiver que le fait le coton ou les matières synthétiques.

- les étoffes de chanvre peuvent être facilement teintées ainsi qu’être tissées avec d’autres fibres comme le lin et le coton mais aussi avec de la laine ou de la soie.

Un nouveau procédé de traitement de la fibre est apparu récemment :
la » cotonisation « . C’est une méthode qui consiste à traiter la fibre épaisse pour la rendre utilisable par l’industrie actuelle pour la fabrication de tissus spéciaux, comme pour des t-shirts ou des maillots.

Papier

Les premiers papiers furent conçus, en Chine, il y a plus de 2000 ans, à base de chanvre et de mûrier.

Sa haute qualité lui a valu une importante utilisation dans le passé…
Avant 1883, de 75 à 90 % du papier produit à l’échelle mondiale était fabriqué à partir de fibres de chanvre.
En 1989, 92 % des fibres vierges utilisées dans la fabrication du papier provenaient du bois, le reste tirant son origine des cultures annuelles et d’autres résidus.

Ses longues fibres sont utilisées pour la fabrication de papier supérieur, pour les livres ou les papiers à cigarette,… tandis que ses fibres plus courtes sont excellentes pour les journaux ou les emballages.

Vu la résistance de celle-ci, le papier de chanvre peut être recyclé plusieurs fois, plus souvent que le papier issu des arbres.
Il résiste très bien à la décomposition et n’est pas sujet au jaunissement relatif à l’âge des papiers dérivés du bois.
On a même retrouvé récemment du papier de chanvre vieux de plus de 1500 ans…
Le papier de chanvre ne demande pas de blanchissement chloré polluant.
En effet, contrairement à la cellulose du bois, la cellulose du chanvre ne contient qu’un faible pourcentage de lignine, la substance qui fait jaunir le papier et le rend cassant.

Le chanvre permet d’obtenir, en 140 jours, plus de papier à l’hectare que des arbres de 20 ans.

Alimentation

Graines de chanvre grillées, barres énergétiques, pâtes, huile de table, biscuits, farine…
Tout cela fabriqué à partir de la graine de chanvre, source incroyable d’énergie puisque 100gr de graines contiennent 25gr de protéines, soit l’équivalent de 80gr de viande ou 130gr de fromage. Tous les acides aminés y sont présent ainsi que divers oligo-éléments et vitamines indispensables à une bonne vitalité. Le GLA de l’huile contenu dans l’huile de chanvre contribue au développement du cerveau et du système nerveux.

Comme le soja, les graines de chanvre peuvent servir dans la composition de plats d’une valeur nutritive inégalée.
Elle peuvent être grillées, salées ou sucrées; on peut en faire de la farine pour le pain ou les pâtisseries, on peut même les faire germer.
Les graines oléagineuses du chanvre contiennent environ 25 % de protéines complètes. En effet, tous les principaux acides aminés y sont bien représentés.
Une poignée de ces graines vaut l’équivalent d’un apport journalier complet en protéines! Elles sont aussi une excellente source de minéraux(calcium, phosphore, magnésium,…) et de vitamines(A, B1, B2, B3, B6, C, D, E) indispensables à notre organisme.
L’huile extraite par première pression à froid contient une proportion très élevée d’acides gras essentiels (25% d’acide linolénique et 55% d’acide linoléique, deux acides appelés aussi vitamine F) et, seulement 8% d’acides gras saturés. Ces éléments sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme.
L’huile de chanvre, riche et parfumée, recèle 2.8% d’acide gamma-linolénique (GLA). Ces GLA sont indispensables à la croissance, au développement du cerveau et du système nerveux; ils contribuent, entre autre, à la bonne santé de la peau et limitent les risques d’artériosclérose, d’ulcères à l’estomac, de trouble cardiaque et de cholestérol.
Elle renforce également la bonne marche de notre système immunitaire.

**Composition de la graine de chanvre** (par 100g)
Protéine (complète):	24g
Acide linolénique:	6g
Acide linoléique:	18g
Acide gamma-linoléique (GLA):	2,8g
Fibre (32g insolubles, 3g solubles):	35g
Total de graisse:	30g
Calories:	500
Hydrates de carbone:	36g

Cosmétique

Beaucoup de produits cosmétiques peuvent être fabriqués à base de l’huile extraite de la graine de chanvre.

Des recherches ont démontré que l’huile de chanvre aide à la dégénérescence du corps et empêche sa dégradation. Cela grâce à ses acides gras essentiels facilement assimilables par les cellules de la peau.
L’huile de chanvre peut être additionnée d’autres huiles essentielles.
Elle peut être utilisée comme huile de massage, dans les baumes pour les lèvres, savons ou lotions pour le corps.
Déjà disponible en boutiques spécialisées aux Etats-Unis, en Suisse, aux Pays-Bas ou en Allemagne.

L’huile de chanvre est la source la plus économique de GLA (acide linolenique apparenté à la prosta-glandine) « LA » molécule de la peau; elle retarde son vieillissement et lutte efficacement contre les « radicaux libres », responsables de celui-ci.
On récolte actuellement le GLA de la bourrache et de l’onagre dont le rendement est 4 fois inférieur à celui du chanvre.
D’ailleurs Nestlé l’a bien compris et expérimente en ce moment des cultures de cannabis sativa, afin d’en extraire le GLA.

Construction

Isochanvre, fabriquant français de matériaux de construction, montre, étude à l’appui, la supériorité de son mélange chanvre-chaux par rapport à un béton classique.
Les Américains, toujours à la pointe des recherches « rentables », estiment aujourd’hui que les panneaux d’agglomérés/ chanvre sont supérieurs en qualités (résistance, isolation, porosité) par rapport aux agglomérés/ bois.
Et ils sont nettement inférieurs en coût (je ne vous parle même pas de l’impact écologique!).

Le chanvre, ou plus précisément la pulpe du chanvre -la chènevotte- nous offre une alternative lors de la construction des maisons.

La chènevotte est la partie cellulosique qui, après pétrification (procédé exclusif et breveté), donnera le matériau appellé Isochanvre par ses inventeurs.

L’Isochanvre s’emploie de deux façons:
tel quel, comme matériau d’isolation (entre deux cloisons par exemple) ou mélangé à un liant (chaux naturelle ou sable), il peut alors être coulé dans des coffrages ou travaillé à la truelle.
Il constitue un excellent isolant acoustique et thermique, tout en évitant la condensation. Il est imputrescible, ininflammable, naturellement fongicide et n’est pas comestible pour les rongeurs et les insectes. Il s’améliore encore dans le temps tout en gardant ses précieuses propriétés.
Autrement dit, ce matériau à demi végétal et à demi minéral combine les avantages du bois et du ciment sans aucun de leurs inconvénients respectifs.

L’Isochanvre est breveté et élaboré par » Chenevotte habitat « , en France près du Mans.

Alternative au bois

La demande de produits composites tels que les agglomérés ou les bois pressés est en pleine expansion.

Le chanvre peut être une excellente substitution au bois. La Washington State University a demandé au Wood Composite Laboratory de tester le chanvre pour son utilisation dans les panneaux de moyenne densité.
Les résultats ont démontré que le chanvre est deux fois plus résistant que le bois.
Des recherches sont également en cours pour trouver des alternatives à l’utilisation des liants toxiques, comme les formaldéhydes, par des dérivés de l’huile de chanvre.
La Pologne et d’autres pays de l’Est sont, pour le moment, les principaux fabriquants de ces nouveaux matériaux.

Peintures et vernis

Jusqu’aux années 1930, l’huile de lin et l’huile de chanvre entraient dans la composition de la majorité des résines, peintures, laques et vernis.
Avec l’arrivée des produits pétroliers bon marchés pour la peinture et les vernis, les produits naturels ont disparu du marché.
Tant que les produits synthétiques seront moins chers, les peintures et les vernis à base de plante ne réapparaîtront pas sur les marchés de grande distribution.
On peut trouver depuis peu, dans les boutiques » Hanf Haus « , en Allemagne, des peintures, des vernis ou des pastels à l’huile de chanvre.

Plastiques

De nos jours, la plupart des plastiques sont fabriqués à base de produits pétroliers (non biodégradables). Pourtant, les premiers plastiques furent conçus à base de végétaux, notamment à base de cellulose de maïs.

Henry Ford a même utilisé le chanvre, en 1941, pour la construction d’une voiture » végétale » dont la carrosserie et les pare-chocs étaient faits de chanvre, de sisal et de paille de blé.

Le chanvre peut devenir une matière servant à la fabrication de plastiques biodégradables; il y a trois façons différentes de l’utiliser :

1) La chènevotte peut être traitée pour obtenir des emballages de Cellophane (Cellophane – hydrate de cellulose -, commun jusque dans les années 30).

2) La chènevotte peut être incorporée dans un mélange de 50% chanvre (ou kenaf) et de 50% de plastique recyclé pour la fabrication de produits moulés.

3) L’huile peut être convertie par polymérisation en une résine plastique de qualité.

Chacun de ces produits exigera, dans l’avenir, des recherches et des développements plus poussés, avant qu’une existence concrète soit possible sur le marché.

Source : http://www.inti.be/ecotopie/chanvre.html

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