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Procédé de construction en sacs de sable

Le Faconneur — Thu, 28 Jan 2010 14:25:37 +0000

Vous trouverez ici une méthode de construction de ces habitations.

Nader Khalili explique qu’une équipe de trois hommes travaillant une semaine suffit à construire

une maison extrêmement résistante. Le principe en est simple. On creuse la terre, et on en remplit

des sacs de toile que l’on empile soigneusement pour ébaucher la forme de la maison à construire.

Si le village expérimental qu’il a construit à Hesperia, à l’orée du désert au nord-est de Los Angeles,

a des allures de taupinière, ce n’est pas par hasard. Les immeubles hauts tout au plus de trois mètres

sont en effet construits avec les matériaux extraits du sol à quelques pas de là. Et leur allure, pour être

rustique, flatte bien mieux l’œil que nos impersonnels cubes de béton.

Tout repose sur le principe de la forme arrondie, explique Nader Khalili. La forme en cube

des maisons traditionnelles, celle qui bouche nos paysages, c’est l’idéal pour qu’elles s’écroulent

un jour, tandis qu’un arc, s’il est bien construit, ne tombe jamais.

Où trouver les sacs ?

Chez des grossistes de tissu on peut trouver de la jute.

Il faut ensuit la couper et la coudre soit par ces propres moyens (c’est long mais pas vraiment difficile avec

une bonne machine) ou le faire chez un professionnel (bâcher, voilerie).

Sinon il en existe des tout fait en polypropylène sur le site de l’architecte qui a développé ce concept (www.calearth.org) mais ils sont chers et peu écologique.

Source : http://architexte.wifeo.com/maisons-en-sac-de-terre.php

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La terre crue

Le Faconneur — Thu, 28 Jan 2010 13:07:13 +0000

INTRODUCTION

La terre, matière première naturelle, est utilisée par l’homme dans la construction depuis des milliers d’années. Souvenez vous de la grande muraille de Chine, des pyramides aztèques ou encore des casbah marocaines. Sa transformation en matériau pour l’habitat ne nécessitant que peu d’énergie et sa disponibilité quasi immédiate, lui confèrent encore aujourd’hui un succès incontestable.

Saviez vous que…

La terre a toujours été utilisée pour bâtir sur notre planète, car elle est présente partout et directement sur le lieu de construction. On estime que 30% des habitations dans le monde sont construites à base de terre.

Avantages	La terre absorbe et restitue l’humidité. La terre régule la température par inertie thermique. La terre est un très bon isolant phonique.
Avantages- écologiques	La terre utilise peu d’eau en phase de transformation. La terre est une ressource locale abondante et renouvelable. La terre a des vertus thérapeutiques, soigne les affections de la peau, détruit les bactéries et les acariens. La construction en terre crue n’utilise que 3% de l’énergie employée dans une construction en béton.
Inconvénients	La main d’œuvre nécessaire à toute construction en terre est souvent importante : même une petite structure représente 15 tonnes de terre à travailler. Il faut aussi bien avoir conscience que le financement de ce type de maison n’est pas conventionnel, en effet il vous sera difficile d’obtenir un prêt hypothécaire pour ce genre d’habitation. Maudits banquiers !

Les types de constructions en terre crue

	Le pisé Le pisé est un mur de terre argileuse compressée dans des coffrages, à l’aide des pieds ou à l’aide d’une dameuse. On utilise généralement un mélange constitué de 30% d’argile et 70% de sable. On tasse la terre par couche de 6 pouces environ, la largeur du mur étant de 20 pouces. On obtient donc un mur constitué de couches compressées, un mur massif d’apparence et porteur d’une charge de 30 à 90 psi (2 à 6 bars) lorsqu’il est encore frais, pouvant atteindre de 450 à 800 psi (31 à 55 bars) et plus encore avec l’ajout de ciment. Dans le contexte québécois où les températures sont extrêmement froides il existe une solution qui consiste à intégrer entre 2 épaisseurs de pisé de 10 pouces chacune, une couche de mousse isolante rigide d’environ 4 pouces.
	La bauge (terre-paille) Un mur de bauge se façonne en déposant de la terre crue mêlée à de la paille, cette dernière permettant d’améliorer sa cohésion et sa résistance. C’est un mur porteur.
	Le torchis C’est un mélange terre-paille ou terre-chanvre coulé entre des banches. La pâte obtenue doit être montée entre les éléments d’une structure en bois ou en brique (à la main ou à la truelle) et doté d’une armature interne (planchettes, branches). Cette technique est surtout utilisée pour les maisons à colombage.
	La brique de terre crue compressée (BTC) La brique de terre compressée est un béton de terre composé de graviers, sables, et d’éléments fins (limons et argiles). On utilise ensuite des presses pour comprimer la brique : manuelles ou motorisées, à transmission mécanique, hydraulique ou pneumatique. Le joint que l’on utilise pour assembler les briques est généralement constitué d’un mortier de chaux, sable et terre (argile). La capacité de charge de ce type de mur est d’environ 700 psi (48 bars) lorsqu’il est juste fini, peut atteindre 1000 psi (68 bars) une fois séché, et entre 2500 à 3900 psi (172 à 268 bars) mélangé à du ciment, sachant que les normes recommandent une capacité de charge de 300 psi (20,6 bars).
	La brique d’adobe La brique d’adobe est un mélange d’argile, d’eau et de débris végétaux comme de la paille, des copeaux de bois, de la sciure, du chanvre ou encore des poils d’animaux. On remplit des moules en bois de cette pâte, que l’on enlève après quelques jours, puis que l’on laisse sécher au soleil pendant environ 15 jours.
	Les sacs de terre La construction en sacs de terre s’inspire de la construction en pisé : on remplit de terre compactée, des sacs de polyéthylène ou polypropylène (utilisés notamment pour le conditionnement des grains). Le mélange peut être constitué de divers matériaux comme de l’argile, du sable, du béton etc. On obtient ainsi une structure porteuse où les rangées de sacs sont fixées entre elles grâce à du fil barbelé, et à laquelle on applique n’importe quelle type d’enduit.Cette technique a été développée par un architecte américain, Nader Khalili.

	AVANTAGES	INCONVENIENTS
Le pisé	mur solide et autoporteur très bon isolant phonique	très sensible à la pluie, à l’humidité, et au mécanisme gel-dégel formation pratique indispensable pour les auto constructeurs mauvais isolant pour les rebords de fenêtre
La bauge	qualité plastique du matériau pas besoin de coffrage (pisé), ni d’armature (torchis)	nécessite beaucoup de main d’œuvre installation des murs très longue
Le torchis	plus solide que la terre crue seule séchage rapide financièrement plus économe que les autres types de terre crue
La Brique de Terre Comprimée (BTC)	mur facile à mettre en oeuvre qualités d’inertie thermique et d’assainissement	fabrication des briques longue et fatigante fragilité : au moindre choc la brique se brise ou s’effrite se détériore sous l’effet du gel
La brique d’adobe	recommandé et plus adapté pour des cloisons, murs intérieurs	la fabrication exige beaucoup de terre et de main d’œuvre
Les sacs de terre	résiste à toutes sortes de temps, intempéries mur massif très solide	peu recommandé pour des régions froides

CONSEILS

Lors de l’extraction de la terre, on peut réserver la couche de surface pour le jardin ou le potager. Une terre végétale ne convient pas à la construction car trop impure.
On prélèvera donc ensuite la terre profonde : il est préférable d’avoir un mélange à granulométries variées, c’est-à-dire constitué de particules de tailles diverses (c’est ce qui est préconisé pour les briques de terre compressées ou BTC). On a ainsi plus de chance d’obtenir des murs solides et porteurs.
En ce qui concerne la qualité de la terre, il existe un test très simple qui permet de se faire une idée de sa tenue. C’est le test de la boule, il s’agit de lâcher une boulette de terre compacte au niveau de la ceinture sur un sol dur.
On peut aussi envisager de faire vérifier le sol en laboratoire pour ce qui est de la qualité des murs porteurs : perméabilité, stabilité, compaction, rétrécissement.
L’utilisation de la machinerie lourde est recommandée pour accélérer un chantier.
Pendant le mélange, il est possible de stabiliser la matière en utilisant des additifs tels que la chaux, le ciment ou la pouzzolane (cendre volcanique avec une teneur forte en silice).
Il est bon de prévoir un dépassement du toit pour toute construction à base de ciment-terre, afin de protéger les murs extérieurs du contact avec l’eau.

Le pisé	Lors de la préparation de la terre, le sol doit être filtré pour casser les gros morceaux. Il est recommandé de disposer d’un coffrage robuste, bien ancré au sol, et d’environ 3 pieds de hauteur pour minimiser le nombre de déplacements. La compression initiale de la terre doit être d’environ 6 à 8 pouces, par la suite on compresse manuellement (dame à main) ou à l’aide d’un fouloir pneumatique. Mettre des cadres autour de toutes les ouvertures (en bois, pierre, béton), surtout pour les linteaux. Attention aux infiltrations d’eau ! On peut aussi ajouter du renforcement d’acier pour les structures porteuses dans les fondations. Il est préférable d’éviter de peindre la partie extérieure : cela empêchera le mur de respirer. Il est recommandé d’utiliser un enduit en terre.
La bauge	Piqueter la surface du mur (extérieure), incruster des éclats de pierre, permettra une meilleure adhérence de l’enduit.
Le torchis	Pour fabriquer des grandes quantités de torchis, utilisez une bétonneuse. On fait d’abord un mélange argile + eau pour obtenir une bouillie liquide, on ajoute ensuite de la paille ou du chanvre afin de ramollir le tout, puis de la terre et de la chaux pour le durcissement. Il est préférable de consolider l’assise du mur notamment pour limiter les infiltrations : installez donc des pierres, galets, ou morceaux de briques dans la partie basse. N’oubliez pas de piqueter la surface une fois la pose terminée, cela permettra de favoriser l’accroche de l’enduit de finition.
La Brique de Terre Comprimée (BTC)	Pour la fabrication des BTCs, divers types de presses sont disponibles à l’achat ou à la location : de la presse manuelle qui convient pour un usage personnel et pour auto-constructeurs, jusqu’à la presse motorisée, à transmission mécanique, hydraulique ou pneumatique pour un usage professionnel intensif. Il est indispensable de mouiller chaque brique avant de l’installer. N’empilez trop de rangées, préférez l’installation d’un rang ou deux sur une plus grande longueur. En effet, sous le poids des briques le mur est très instable, en tous cas jusqu’au séchage du mortier. Le ciment comme additif peut réduire le temps de séchage. Face au dégât provoqué par le gel, il est recommandé de stabiliser le mélange avec 10% de ciment.
La brique d’adobe	Afin d’éviter que les briques ne s’écrasent pendant la pose, le séchage n’étant pas complet, bourrez bien les joints au mortier afin de limiter la déformation. Il est souvent recommandé d’utiliser cette technique pour la construction d’un mur Trombe (côté sud).
Les sacs de terre	Ce type de construction convient mieux pour des régions à climat chaud. En effet, dans le contexte canadien, il est préférable d’utiliser cette technique pour des locaux non chauffés du type garage ou atelier. Il est souvent conseillé d’utiliser un enduit de ciment, renforcé de fibres cellulosiques (papier, carton, …). On obtiendra une excellente protection contre les rayons du soleil (qui détériorent les sacs) et le temps tout en laissant le mur respirer. En remplissant les sacs de roche volcanique écrasée on obtient un mur dont les qualités isolantes équivalent à une construction en ballots de paille.

Source : http://www.ecohabitation.com/guide/terre_crue/

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Récolter ses propres graines

Le Faconneur — Sun, 02 Aug 2009 15:41:13 +0000

Introduction

Il peut être intéressant de faire ses semences pour diverses raisons : elles sont assez chères dans le commerce et cela représente une économie dans le budget jardinage, il est aussi satisfaisant de « faire soi-même » et rassurant d’être un peu plus indépendant…

Cela nécessite un peu plus de travail et d’attention et quelques habitudes nouvelles, car il faut aussi prévoir pas mal de place en plus en raison de certaines plates-bandes ou parties de plates-bandes qui restent occupées pratiquement toute l’année et même, pour les bisannuelles, une année et demie…

Quelques règles générales

Il faut essayer de choisir et laisser pousser des porte-graines vigoureux, veiller à ce que leur santé ou leur croissance ne soit pas trop entravée par d’autres plantes, trop de mauvaises herbes, les travaux de proximité, et cela tout au long de leur croissance jusqu’à leur maturité. Il faudra souvent en tuteurer certains.
Certaines plantes peuvent s’hybrider, c’est-à-dire se mélanger (cucurbitacées, crucifères, ombellifères notamment) et si on veut éviter cela il est nécessaire de faire pousser les différentes variétés en des endroits différents, ou à des distances suffisamment espacées, ce qui n’est pas toujours facile si on a un petit jardin. De même, les potirons du voisin peuvent influencer vos potimarrons par exemple. Et la carotte peut s’hybrider avec la carotte sauvage… Par contre des hybrides peuvent donner des surprises intéressantes, et sont de toute façon aussi comestibles (sauf éventuellement si vous plantez des coloquintes à côté de vos potirons, mais vous ne risquez quand même pas de vous empoisonner).

Les graines doivent être récoltées à complète maturité, mais avant qu’elles ne tombent d’elles même. On peut aussi échelonner les récoltes et prélever les graines qui mûrissent au fur et à mesure. Quelques variétés, qui tombent très vite et que l’on risque de perdre (mâche par exemple – à moins que l’on ne veuille la laisser se ressemer toute seule au même endroit) doivent être surveillées de près pour ne pas louper la récolte et arriver alors que toutes les graines sont déjà tombées…
En principe, on utilise pour les semis les graines les plus belles et les plus grosses, mais je ne m’interdis pas d’utiliser du vrac. Cela dépend du degré de sélection que l’on a envie d’opérer.
Pour les sécher, les semences peuvent être étalées à l’ombre dans des clayettes, sur un support comme du papier ou du tissu, on peut aussi pour certaines, suspendre les plantes à l’envers après récolte et les faire sécher à la façon des bouquets secs, ou des bouquets de plantes à tisanes.
Les graines doivent ensuite être stockées au frais et au sec. Personnellement nous les mettons, une fois qu’elles sont parfaitement sèches, dans des bocaux de verres fermés d’un couvercle étanche. On peut aussi les conserver dans des enveloppes ou sachets papier ou kraft, à condition qu’on soit sûr qu’elles ne peuvent prendre l’humidité ambiante, sinon elles moisissent et ne sont souvent plus bonnes.
Les plantes annuelles sont des plantes qui terminent leur cycle en une seule année. Elles donnent donc des graines dans l’année, en général après l’été. Les plantes bisannuelles donnent en général la production dans l’année, mais ne fleurissent et donnent des semences que l’année suivante (c’est le cas de beaucoup de légumes « racines ». Il faut donc souvent leur faire passer l’hiver en cave – si elles craignent le gel – et les replanter au printemps, uniquement dans le but d’obtenir des graines.
Pour obtenir les graines de ces légumes racines, on peut aussi prendre les légumes achetés dans le commerce au printemps, et les planter au jardin : ils monteront en graines au courant de l’année. Mais çà peut ne pas fonctionner si ce sont des hybrides F1, ou encore, cela peut donner d’autres variétés.
Il est utile de conserver en surplus des graines inutilisées pour la seconde année, et donc d’en produire suffisamment : cela permet d’avoir des réserves et de ressemer en cas d’échec du semis, mais aussi d’avoir des graines en cas d’échec de la production de graines.
Dans le jardin, on peut laisser en place et souvent tuteurer les porte graines. Mais afin que toutes les plates-bandes ne soient pas occupées, les porte graines étant éparpillés partout dans le jardin après les récoltes, on peut précautionneusement, avec une grosse motte, déplacer ces porte graine en un autre endroit du jardin, par exemple pour les rassembler un peu.

Légumes courants

Aubergines : comme la tomate.
Bette (blette/poirée) : bisannuelle qui monte facilement en graine l’année suivante. A laisser en place – éventuellement protéger un peu du grand froid.
Betterave : au printemps planter une betterave de l’année précédente. Elle va alors monter en graines.
Carotte : conserver quelques belles carottes en cave, durant l’hiver. Replanter en février-mars, en espaçant de 60 cm environ. Ne garder que les ombelles, les plus belles et couper les autres. Enlever si possible les carottes sauvages s’il y en a à proximité.
Céleri (rave, branche, à couper) : les raves doivent être conservés en cave en hiver, puis replantés au printemps. Les autres peuvent rester à l’extérieur, mais en les protégeant des grands froids. Ils montent tous en graine l’année suivant leur semis. Ont tendance à revenir parfois spontanément si les semis tombent.
Chicorée frisée et scarole : conserver l’une ou l’autre belle en cave en hiver avec une motte, ou dans un châssis protégé, replanter en pleine terre au printemps. Récolte des graines à la fin de l’été.
Chou pommés : conserver des choux entiers, dont on peut consommer la pomme au courant de l’hiver. En la coupant laisser quelques feuilles sur le trognon. Sur celui-ci, planté au printemps, pousseront des rameaux qui donneront des fleurs puis des graines. Les graines de la base seront les plus grosses et mûriront avant les suivantes situées plus haut sur la tige. Cueillir les cosses à maturité en général juillet (surveiller) juste avant que les graines ne tombent.
Chou de Bruxelles : on peut laisser en place en hiver. Ne pas récolter les pommes, qui donneront fleurs puis graines. Un peu comme le chou précédent.
Chou fleur : difficile à réussir (aléas climatiques). Mettre en réserve des graines les années propices… laisser monter à fleur. Pincer l’extrémité des rameaux, les fleurs de la base donneront les semences. Récoltées en août-septembre, un peu avant maturité, puis séchées dans leur cosse.
Concombre : extraire les graines d’un beau fruit bien mûr. Les laver et les sécher.
Courge : comme ci-dessus.
Cresson alénois : monte assez rapidement et facilement en graines.
Epinards : annuelle ou bisannuelle selon la date du semis. Donne de grosses graines faciles à récupérer.
Fève : tuteurer les pieds les plus sains et vigoureux pour récolter les semences à pleine maturité.
Haricot : Les premières gousses mûres fournissent les meilleures semences. Ce sont en fait les haricots que l’on utilise en haricots secs. Choisir les plus gros dans les gousses ayant donné beaucoup de beaux grains.
Laitue, Romaine : pour les laitues de printemps on laisse monter en graines l’une ou l’autre belle (éventuellement tuteurer). Couper à maturité et faire sécher à l’ombre puis battre ou égrener à la main.
Les laitues d’automne et d’hiver doivent être protégées pendant la mauvaise saison à l’aide de paille ou de feuilles. Elles montent en graines l’année suivante.
Mâche : laisser les plus belles en place. Elles montent en graine l’année suivante. Les graines tombent très facilement : arracher avec un peu de terre juste avant pleine maturité pour faire sécher à l’ombre et battre ensuite.
Les graines de mâche âgées de deux ans germent mieux que les semences nouvelles.
Melon : voir concombre.
Navet : planter un navet de l’année précédente, qui va monter en graine. Faciles à récolter mais surveiller car tombent facilement à maturité.
Oignon : récolter de beaux bulbes à maturité. Conserver à l’abri à basse température afin qu’ils ne redémarrent pas trop vite. Planter au printemps. Tuteurer ensuite. On peut récolter en coupant la hampe entière que l’on conserve telle que, suspendues en botte s’il y en a plusieurs.
Panais : comme la carotte.
Persil : il monte en graine l’année suivant le semis. Protéger éventuellement un peu la racine par grand froid. Les graines sont bien accrochées et doivent être enlevées manuellement.
Poireau : on peut laisser en place ou mettre en jauge pendant l’hiver pour replanter au printemps. Monte au printemps. Un peu comme l’oignon, les graines mûrissent et tiennent bien sur pied. Eventuellement tuteurer. Attention : une fois récolté il n’est plus évident de les distinguer des oignons… Il faut donc bien les marquer, si on conserve les deux simultanément.
Pois : voir haricots.
Pomme de terre : utiliser des pommes de terre de taille moyenne que l’on met de côté dans des clayettes dès leur récolte, dans un local frais (cave). On plante lorsqu’elles germent au printemps. On peut aussi planter tous les restes de pommes de terre qui se mettent à germer au printemps, et l’on peut même couper en deux les grosses qui comportent suffisamment de germes.
Potiron : voir concombre.
Radis : font des graines à la fin de l’été pour les radis semés au printemps. Pour les radis d’hiver on garde en cave et l’on plante le radis au printemps suivant, afin qu’il monte en graine au printemps. Graines en été.
Tomate : prendre les pépins de belles tomates et les extraire, les laver et les sécher.
Topinambour : planter des topinambour, en ayant soin de choisir les biens gros ronds et réguliers. Ils reviennent ensuite tout seuls car il en reste toujours dans le sol. Pour démarrer un peut acheter des topinambours dans le commerce.

Médicinales et condimentaires

Ces plantes gagnent à être multipliées par éclats, marcottage, mais aussi semis. Pour certaines cependant les semences sont extrêmement petites et parfois difficiles à récupérer, mais aussi, pour les méridionales, elles n’arrivent pas à bonne maturité en raison d’une fin de saison précoce (nord de la France).

Aneth : graines en été. Faciles à récupérer.
Anis : graines fin d’été.
Basilic : graines en été ou fin d’été (peut ne pas mûrir si froid précoce ou semis tardif) demande de l’attention afin qu’elles ne tombent pas de leurs « cossettes » ou que le tout ne moisisse pas (partie nord de la France).
Camomille : se reproduit en principe toute seule. Pour cela laisser se faner les fleurs sur place. On peut transplanter ailleurs les plants qui viennent spontanément au printemps. Attention peut se transformer en « mauvaise herbe ».
Capucine : ramasser les grosses graines après les fleurs fanées, au courant de l’été et surtout en automne, la capucine étant une fleur assez tardive. Peut se ressemer toute seule.
Cerfeuil : annuel ou bisannuel selon le moment du semis. On récupère facilement les graines longues et noires en laissant mûrir après la floraison. Parfois tuteurer.
Ciboulette : les graines viennent facilement après les fleurs, aussi multiplication par division des touffes.
Coriandre : monte facilement en graine dans l’année. S’utilise en vert (c’est le persil arabe) ou en graines. Graines bien fixées doivent être enlevées manuellement : sécher d’abord en bouquets suspendus.
Estragon vrai : éclats (ne fait pas de graines)
Estragon de Russie : odeur et goût plutôt discrets (par rapport à l’estragon vrai). Devient deux fois plus grand que le précédent. Fait des fleurs puis des graines. Mais multiplication plus facile par éclats de touffes. Plus prolifique et résistant que le précédent, mais moins prisé : on l’accuse de n’avoir aucun goût.
Fenouil : graines en fin de saison.
Laurier : multiplier par souches-boutures.
Marjolaine vraie : graines très petites et pas évidentes à faire mûrir dans la moitié nord de la France. (?)
Origan : vivace, on peut facilement diviser les touffes ou replanter des rejets.
Mélisse : division des touffes. Se sème aussi spontanément.
Menthe : racines rampantes, facile à diviser : peut même devenir une « mauvaise herbe ».
Oseille : on peut diviser les touffes ou récolter les semences en été.
Raifort officinal : se ressème facilement de lui même ou récolte des semences en été.
Raifort racine : multiplication facile par éclats de racines.
Romarin : pas facile de faire des graines dans la partie nord de la France. Peut se multiplier aussi par éclats de touffes, boutures, marcotte au printemps ou en automne.
Sarriette annuelle : se ressème spontanément.
Sarriette vivace : de préférence boutures.
Sauge : graines faciles à récupérer en été. Mais tombent facilement si mûres. Boutures à la fin du printemps.
Thym : se ressème de lui même dans de bonnes conditions (moins facilement dans le nord). Sinon éclats de touffes, boutures.

Source : http://www.onpeutlefaire.com/fichestechniques/ft-recolter-ses-graines.php

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Le chanvre

Le Faconneur — Mon, 08 Jun 2009 16:30:37 +0000

Connue sous le nom de chènevis, la graine de chanvre provient d’une variété alimentaire de Cannabis sativa, une plante apparentée au houblon et au figuier. Cultivée depuis plus de 6000 ans,– bien avant le soya,– cette plante utile fournit aussi une fibre textile résistante et une huile de qualité.

La graine de chanvre est exceptionnellement nourrissante et bénéfique. Elle est riche en protéines (de 30 à 50% de plus que le poisson ou le fromage). Elle contient des anti-oxydants dont la cystéine, la carotène (vitamine A) et les tocophérols (vitamine E) qui travaillent en synergie pour hydrater et restaurer la peau sèche, et maintenir la santé des yeux et des membranes cellulaires.

Son huile polyinsaturée est riche en acides gras essentiels (AGEs) oméga 6 et oméga 3. Le corps ne fabrique pas ces bons gras et l’alimentation est souvent déficiente en oméga 3. Ces AGEs travaillent en synergie et ont besoin l’un de l’autre pour être activés. Le chanvre en contient dans le ratio nutritionnellement idéal de 3:1 dont le corps a besoin pour bien les utiliser. Les AGEs aident à prévenir ou réduire les problèmes inflammatoires, l’arthrite, l’asthme, l’ostéoporose, les maladies cardio-vasculaires, les troubles hormonaux liés à la ménopause et dans la prévention des maladies auto-immunes, du surpoids et du cancer.

Cette graine contient également une bonne quantité de fer et de calcium, entre autres minéraux. Elle est exempte de THC, une substance psychoactive qu’on retrouve dans la marijuana. Elle est aussi exempte de gras saturés, de cholestérol et de gluten. Il faut combiner plusieurs aliments ou suppléments pour obtenir une valeur nutritive et nutraceutique équivalente à celle du chanvre.

Aliments Trigone offre en priorité de la graine de chanvre écalée de culture biologique mais aussi, en cas de pénurie, du chanvre non biologique. Voir une étiquette ici.

Tous nos produits de chanvre sont garantis sans gluten selon la norme du Codex Alimentarius. Ils sont traités sur une chaîne de production distincte dans un bâtiment séparé et n’entrent jamais en contact, même indirectement, avec des produits contenant du gluten. De plus, des analyses en laboratoire sont faites sur une base régulière par l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin de confirmer l’absence de gluten.

Utilisation

Délicieuse au goût, la graine de chanvre est utilisée de la même façon que le germe de blé, le sésame, le tournesol ou la noix de pin. On la saupoudre sur les salades, soupes, céréales cuites ou prêtes-à-manger, granola, yogourt, sauces, pesto, trempettes, crêpes, pâtisseries, etc. Il est préférable de la consommer crue et il faut éviter de la cuire à plus de 180°C/350°F. Après ouverture, la graine de chanvre se conserve bien de 3 à 4 mois sur votre table de cuisine, et jusqu’à un an au réfrigérateur.

Source : www.alimentstrigone.com

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La Maison Ecologique, des Techniques simples et efficaces

Le Faconneur — Mon, 04 May 2009 12:46:24 +0000

Notre expérience s’est inscrite dès le début dans le cadre d’une recherche de scénarios crédibles pour l’avenir. Nous avons essayé d’harmoniser bonheur et sobriété. De la même manière, nous avons tenté de conjuguer science et intuition, bon sens et rationalité, savoirs faire séculaires et technologie de pointe. Nos toilettes sèches, bien que scientifiques mais faisant appel à des techniques rudimentaires efficaces, peuvent côtoyer une éolienne de haute technicité mais paradoxalement simple.

Sans a priori nous avons choisi » l’outil approprié » au besoin à combler en optant pour les solutions légères, les plus économiques et maîtrisables par tous ceux qui passent à l’acte. Une technique chère et d’un entretien dépendant n’est pas écologique, car réservée à la minorité.

L’eau de pluie : halte au commerce de l’eau

» L’eau de pluie n’est pas potable … les toilettes à litières sont un retour au passé. » Il nous faut remonter la pente des préjugés savamment entretenus par les marchands d’eau. Nous buvons l’eau de pluie depuis 5 ans. C’est une des meilleures eaux à boire, faiblement minéralisée donc épurative, » 2000 fois moins polluée que la moyenne des eaux souterraines » ( Joseph Orszagh ) Moyennant des précautions dans le captage et le stockage, une filtration de 20 microns suffit pour toutes les utilisations sauf pour l’eau potable qui nécessite un filtre bactérien plus poussé de l’ordre de 0,7 microns, l’osmose inversée n’étant pas justifiée. De l’eau gratuite pour la vie et les enfants de nos enfants. Investissement de départ : terrassement, 2 citernes de 4 m3 , pompe et filtration : 1500 euros Consommant pour la maison 10 fois moins d’eau que l’incroyable moyenne des Français : 150 litres / jour/personne ! nous bouclons la saison sèche aisément. L’appropriation par la collectivité de » l’eau courante au robinet » et du » tout à l’égout » nous a éloigné de ces réalités vitales que sont l’eau, la nourriture, l’énergie, l’habitat. Les techniciens les » spécialistes » formés dans une seule direction nous ont pris le pouvoir bien avant que les politiques ne le fassent. Oui, nous le répétons. Le désintérêt de la chose publique a pris naissance au moment où les besoins vitaux ont été pris en charge par la collectivité en échange d’un salaire. Allez à la production, on s’occupe de votre confort. L’histoire fait bizarrement l’impasse sur les résistance des paysans refusant les usines et les ouvriers eux-mêmes, refusant le machinisme !

La « révolution » des toilettes à litières

Il nous est devenu insupportable de tirer une « chasse d’eau ». Ce geste est le parfait symbole d’une technique non durable. La généralisation quasi absolue de sa pratique a fait oublier, même pour les plus avertis que 40% de l’eau, chèrement potabilisée est gaspillée pour gérer nos déchets qui devraient impérativement retourner à la terre. 40% des eaux de surfaces sont également polluées par les chasse d’eaux. La banalisation d’une pratique n’est en aucun cas un justificatif. Nous sommes bien placé pour savoir que sa remise en cause est des plus difficile ; mais paradoxalement, les premiers préjugés dépassés, nous sommes ravis de constater qu’ à force d’enfoncer le clou, les toilettes à litières sont en train de créer une vraie et saine révolution : car ces toilettes sans eau sont une pédagogie formidable pour pratiquer le développement durable ; elles nous « engagent » tous les jours avec insistance dans le vécu de notre appartenance à la Terre. En effet : je mange, je digère, je donne mon présent à la Terre en y rajoutant 2 louches de sciure ; je le compost avec méthode en y ajoutant les autres déchets organiques et de la paille ; le compost mûr est réintroduit dans la terre, fertilise généreusement nos légumes et nos arbres et je mange à nouveau les fruits de cette alchimie. La boucle est bouclée. J’ai participé au cycle de la vie et je comprend que ce recyclage autorise la continuité de l’humus et de l’humain, en toute humilité. J’ai fais un acte humble dont l’efficacité rend dérisoires toutes ces techniques chères, énergivores, complexes et polluantes, inventées par notre pseudo civilisation pour épurer une eau » potable » qui n’aurait jamais due être souillée. Cette technique est simple, économe, efficace. Rappelons que la « République Française a été condamnée par la Cour Européenne de Justice le 23 septembre 2004 pour ses carences en matière d’épuration des eaux. »

L’autonomie électrique : le soleil et le vent

Une éolienne prototype, fabriquée aujourd’hui en série et accessible financièrement, 6 m² de photopiles, notre consommation de 4 kWh, soit 3 fois moins que la moyenne des Français, avec cependant tout le confort … autant de facteurs qui nous ont permis de couper le cordon ombilical nous reliant au « monopole ». Aujourd’hui , tout est au point : c’est si simple, efficace. Nous passerons notre vie à dire, à crier, que la vie est simple si nous prenons la responsabilité de penser . Vivre par procuration, se laisser séduire naïvement en abandonnant le courage de créer la vie qui nous est assignée, c’est se condamner au néant, soi, et le monde. Les problèmes techniques ne sont que des enfantillages que les « gens sérieux », à haute responsabilité, considèrent gravement. Ils sont dérisoires devant une résurrection des consciences dont l’efficacité dépasse tous les « rendements ». Outre les paramètres qualitatifs rarement pris en compte, le bilan financier et énergétique de notre maison laisse les moteurs de formule 1 loin dernière nous : le simple fait de créer une richesse à partir des déchets engendre un rapport proche de 100% puisque la matière première est gratuite ! Le vrai développement durable, c’est çà. En apprivoisant les règnes vivants pour bâtir un mode de vie, nous nous sommes créés une abondance car ces ressources là sont inépuisables. Nous en faisons la preuve nous les jours : Il pleut : nous sommes contents les légumes poussent, les citernes se remplissent. Il fait soleil : les légumes poussent, la maison et l’eau sont chaudes Il fait du vent : l’éolienne tourne et charge nos batteries. Tout est là pour nous faire vivre pourvu que nous soyons reliés aux éléments vitaux. Nous comprenons mieux ainsi l’essence de la civilisation amérindienne pour qui la devise omniprésente était ce » Mitakuye oyasin » rappelant à chacun que » Nous sommes tous reliés « , non seulement aux humains mais à toute la création.

Source : www.soleil-levant.org

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Le compost

Le Faconneur — Wed, 08 Apr 2009 00:28:40 +0000

Source : www.nous-les-dieux.org

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L’ABC du potager

Bio-Attitude sans Béatitude

Le Faconneur — Wed, 08 Apr 2009 00:26:25 +0000

Source : www.nous-les-dieux.org

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Eco-Habitat et Autonomie d’Énergie !!!

Le Faconneur — Wed, 08 Apr 2009 00:21:26 +0000

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L’ABC du potager

Le Faconneur — Thu, 26 Feb 2009 00:27:30 +0000

Un potager bio n’est pas un potager comme les autres. Plantes et légumes y mélangent joyeusement leurs fleurs, la terre est recouverte de paillis, des engrais verts poussent à côté des potirons. Du travail du sol à l’organisation des plantations, retour sur les grands principes du potager bio.

Avant d’entreprendre quoi que ce soit pour aménager ou planter votre jardin, il est indispensable de savoir quelles sont les caractéristiques du sol dont il est fait.

Cette connaissance vous permettra en effet de définir :

Les moyens à employer pour corriger ses défauts éventuels afin d’en faire “une bonne terre”.
Les espèces végétales qui ont le maximum de chances d’y réussir naturellement et celles qui, sauf artifices coûteux, ne sauraient y prospérer.

A la fois support des plantes et “garde manger” dans lequel les racines puisent une partie importante de la nourriture des végétaux, le sol est un milieu très complexe dont la fertilité dépend tant de sa nature physique que de sa composition chimique.

Cet article a été préparé en se basant sur les conseils d’Yves Gagnon présent dans ses deux ouvrages sur la culture biologique des plantes légumières et sur la culture écologique pour petites et grandes surfaces.

Source : www.letransmuteur.com

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La vie en Forêt

Le Faconneur — Sat, 14 Feb 2009 00:27:50 +0000

Avez-vous déjà pris le temps de regarder la perfection de la forêt? Tous ceux qui y vivent, plantes, animaux, arbres, insectes et tous les autres êtres, sont étroitement liés dans un écosystème où chacun a sa place. La vie y est éternelle. Lorsqu’un arbre tombe, il ne meurt pas. Son énergie sert de nourriture aux autres espèces. Il vie dans chaque être qui a absorbé cette énergie. Il en va de même est le prédateur et la proie. La synergie et l’équilibre sont des lois immuables dans la forêt.

Lorsqu’un feu de forêt arrive et ravage tout, on a l’impression que c’est la mort. En fait, même le feu fait partie de cet équilibre. Il permet le rajeunissement de celle-ci en permettant à de nouvelles plantes de faire leur apparition. Le feu brûle qu’en surface. Dans le sol, les racines restent et se renforcent pour renaître encore plus fort.

C’est tout comme la graine de bambou, qui une fois plantée, va rester dans le sol pendant 5 ans sans qu’une tige ne sorte du sol. Lorsque le temps est venu, cette graine se met à germer subitement et elle peut pousser de plusieurs centimètres par jours. Qu’est-ce que la graine fait pendant les 5 premières années? Elle se prépare, s’imprègne de l’énergie du sol. Elle renforcie ses racines. L’équilibre est si parfait qu’il est difficile de voir l’être humain vivre dans la nature tout en respectant cette étroite collaboration entre toutes les espèces.

Je me suis souvent demandé s’il était possible pour un être humain de vivre dans la forêt et cet équilibre parfait. Je définis par le terme vivre la capacité de s’abriter et de se nourrir uniquement de tout ce que la nature offre tout en respectant la perfection de celle-ci. Il y a beaucoup d’être vivant dans une forêt et je suis sûr qu’il y en a beaucoup qui sont comestibles j’irais même a dire que toutes les espèces sont comestibles. Nous devons nous rappeler nos vies antérieures où nous étions étroitement liés à la nature et communiquions avec celle-ci. De nos jours, il y a plusieurs livres sur les plantes médicinales et comestibles sur le marché. Pour quelqu’un qui en a lu et se rappelle leurs contenues, je suis certain qu’il sera en mesure de vivre dans la forêt.

Cependant si nous n’avons lu aucun de ces livres et que nous nous retrouvons dans la forêt, est-il encore possible de vivre dans celui-ci? Je suis certain que cela est possible. Comme je l’ai mentionné, nous avons vécu plusieurs vies, et beaucoup d’entre elles étaient dans la forêt. Je suis même d’avis qu’en écoutant profondément notre corps et notre esprit, nous allons savoir ce qu’il est comestible dans la forêt. Aussi en écoutant attentivement les sons de la forêt, nous pouvons entendre beaucoup de choses, la forêt nous parle continuellement. J’ai vécu une expérience unique dans ce sens. Juste en ressentant l’énergie émané par les plantes, je savais ceux que je pouvais manger. Il faut s’ouvrir à la nature et elle nous dira ce que nous devons faire.

Que faire avec les plantes toxiques? Plusieurs livres font mentions que telles ou telles plantes est toxiques voire mortelles. La question que je me pose est : pourquoi, pour une espèce, manger une plante quelconque sera très bonne pour elle, tandis que pour une autre espèce, cela lui sera mortel. Après quelques recherches intérieures, j’ai finalement compris. Du point de vue du premier être vivant, qui peut facilement consommer la plante dite toxique pour une autre espèce, se nourrir de cette plante est vital. Il a besoin de l’énergie unique que la plante possède. Par conséquent, si consommer cette plante pour le deuxième être vivant lui est fatal c’est simplement qu’il n’a pas besoin de cette énergie. C’est comme faire une « overdose » de ce type d’énergie.

Alors, pour un être humain, il est possible que la consommation d’une plante ou autre chose puisse avoir des effets indésirables. Si ont se connecte a toutes les énergies de la forêt et que nous écoutions attentivement la nature, nous pouvons savoir ce qui est bon pour nous. L’animal que s’apprête a mangé une feuille ne se demande pas si elle est comestible ou non, il le sait parce qu’il vit en symbiose et en synergie avec la nature. En faisant pareil, nous pouvons, vivre dans la forêt tout comme tous les autres êtres vivent le fait. La forêt possède tout ce dont chaque être vivant a besoin pour vivre éternellement.

Nicolas Charles

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